Uzgoj Sadnica Paradajza U "pelenama", Formirajući Grm

Sadržaj:

Iskustvo u uzgoju paradajza u blizini Sankt Peterburga

Video: Uzgoj Sadnica Paradajza U "pelenama", Formirajući Grm

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-12-16 13:48

Iskustvo u uzgoju paradajza u blizini Sankt Peterburga

dio 1, dio 2, dio 3, dio 4, dio 5.

Uzgoj sadnica paradajza u stakleniku sa kasnom sjetvom

Govoreći o vremenu sjetve paradajza, imenovao sam dva pojma. Ali koristim još jedan. U stanu sijem samo determinantne sorte ili hibride od 2. do 6. aprila. Radim male sadnice, uzgajam ih prema svim pravilima, trudeći se da ne zaboravim na kaljenje.

U fazi drugog pravog lista, a ponekad se dogodi i treći list, pojavit ću se u malim kutijama na mjestu. Staklenik je već spreman do kraja aprila. U stakleniku krastavaca, biogorivo (imam sijeno) će se "razbuktati", zagrijavajući tlo na + 16 ° C, tamo zaroniti sadnice paradajza. Zemlja je brzinom ispunjena superfosfatom i azofosom. U stakleniku ima puno svjetla, zračim ga danju, gnojnica luta. Sadnice se vrlo brzo razvijaju.

× Vrtlarski priručnik Rasadnici biljaka Prodavnice robe za vikendice Studija pejzažnog dizajna

2002. godine sijala je sjeme, sjela je sadnice 28. aprila u staklenik, a do 20. maja sve sadnice su bile sa pupoljcima i spremne za sadnju. Koriste se sorte Golubka, Garant, Beta, Boni-M, I-3, Snowdrop i hibrid Semko-98. Trebalo je 45 dana da se sadnice razviju. Jednom sam ga hranio gnojnicom, a jednom punim mineralnim gnojivom s mikroelementima. Danonoćno je bila prekrivena lutrasilom. Dio takvih sadnica sadim u staklenik paradajza na stalno mjesto, tamo ih uzgajam, a nakon 10. juna (kraj povratnih mrazeva) sadim na otvoreno tlo sa cvijećem, pa čak i plodovima.

Zasebno ću vam reći o uzgoju sadnica u "pelenama". Praktični vrtlar V. N. Dugo godina Kovaleva koristi "pelene" ne samo za dobijanje sadnica paradajza. Dobro joj ide s krastavcima, paprikom i kupusom. Uzimamo pravougaonik od plastične folije, širine 8-10 cm, dužine 12-15 cm.

Na to nalijte 1 žlicu vlažne zemlje, a zatim postavite sadnicu paradajza tako da se listovi vide s filma. Zatim na sadnicu stavite još 1 kašiku zemlje i njome zamotajte kolut. Ovo će biti zaron u "pelenu". Rubovi role moraju biti fiksirani bilo kojim raspoloživim materijalom, tako da se ne odvija. Zalivanje i hranjenje vrši se kao i obično. Izvršio sam kontrolna zapažanja upoređujući sve metode uzgoja. Došao sam do sljedećih zaključaka: sadnice paradajza u „peleni“ne smiju se „obrastati“, dobar period je 40-45 dana.

Odredišne sorte i hibridi su izvrsni, ali za neodređene hibride ova metoda nije u potpunosti prikladna, jer u njihovim "pelenama" dolazi do poremećaja u formiranju ruku. Ako hibrid Typhoon F1 ima četku uvijek ujednačenu, svako voće na svom mjestu, tada se od „pelene“njegova četka može razgranati, tj. dobiju se dva ili tri posljedice. Ali žetva s "pelena" i dalje se pokazuje dobrom, pa čak i takve sadnice lako ponesete na mjesto, a kod kuće zauzimaju malo prostora, potrebno je malo zemlje. Ova metoda je vrlo pogodna za starije osobe.

× Oglasna ploča Mačići na prodaju Štenad na prodaju Konji na prodaju

Skrenuo bih vam pažnju na činjenicu da ih, prilikom pripreme sadnica za preseljenje na daču, prskam homeopatskim lijekom "Zdrava bašta" u skladu s priloženim uputama. Dobar je protiv stresa. Ako morate izrezati sadnice za reprodukciju, onda je prije ovog postupka također obradim istim sredstvom. A također, ako nakon dugotrajnih zahlađenja iznenada nastupi vrućina, tretman takvim preparatom pomaže biljkama da izdrže temperaturne skokove.

Priprema tla u stakleniku, staklenici u jesen i proljeće

Na jesen, kada se ubere rod paradajza, a to se dogodi krajem septembra ili u prvim danima oktobra, biljke izrežem „u korenu“, ni u kom slučaju ih ne izvlačim i stavljam u kompost. Tokom vegetacije, pastorci i rezano lišće se takođe stavljaju u kompost. Ne uklanjam film s krova. obrađujemo plastenik sumpornim štapićima prema uputama. Umjesto sumpora, možete koristiti izbjeljivač (400 g na 10 litara vode) i prskati zemlju, sva preklapanja i film, raspršivačem.

Dok se staklenik provjetrava nekoliko dana, gornji sloj tla se osuši i lako ga je izvaditi. Uklanjam korijenje - i u kompost. Uklanjamo 5-10 cm zemlje i iznosimo je na krevete ili ispod grmlja. U staklenik paradajza donosimo od krastavca, takođe tretiranog sumporom, onoliko zemlje koliko smo izvadili.

U stakleniku krastavaca svake godine obnavljam tlo, ispunjavajući greben sijenom, a na vrh nalijem trogodišnji kompost slojem od 15 cm. Tijekom ljeta u plasteniku krastavaca sijeno izgori i pretvori se iz dobrog tla za paradajz. Neki vrtlari jednostavno mijenjaju sadnje. Tamo gdje su rasli krastavci, godinu dana kasnije sadi se paradajz i obrnuto. Ja to ne radim. Bolesti u tlu traju nekoliko godina, pa ako njihove sadnice posadite u tlo na kojem je rajao paradajz u godinu dana, možete dobiti izbijanje zaraze.

Često vidim sljedeću sliku: biljke paradajza su masne, guste, lišće je ispunilo cijeli staklenik ili staklenik, jajnici otpadaju, a plodovi su mali. Razlog je jednostavan - prošle sezone ovdje su na stajnjaku rasli krastavci, a na tom humusu zasađen paradajz. Biljke su tovljene. U stakleniku s visinom od tri metra na takvom tlu možete dobiti dobru žetvu, ali uz jaku ventilaciju i vrlo rijetku sadnju sadnica, sadnju gotovo upola češću nego prema standardu.

No, vratimo se jesenskoj pripremi tla u stakleniku rajčice. Napunivši zemlju uzetu s gredica krastavaca, sve iskopam. Na jesen ne primjenjujem nikakva gnojiva, jer Imam vrlo blizu podzemne vode (1,5 bajonetske lopate), a na proljeće se sve ispere. Ne stavljam biogorivo ispod paradajza u stakleniku.

U staklenicima u kojima će paradajz rasti pod privremenim skloništem, bolje je na jesen napraviti topli greben. Možete koristiti biljne ostatke (stabljike cvijeća, artičoka), suho sijeno, trsku, lišće drveća, grmlje. Ako je podzemna voda duboko u tom području, tada na jesen možete dodati superfosfat. Provjeriti kiselost. Na jesen je potrebno deoksidirati zemlju vapnom, a dolomitnim brašnom ili pepelom - bolje je u proljeće.

Postoji još jedna opcija za uzgoj paradajza u niskom stakleniku, gdje će paradajz biti pokriven tijekom hladnih zahvata. Prethodnik je bio krastavac na stajnjaku. Dakle, sadili ste humus. U tom slučaju potrebno je staklenik što češće provjetravati, otvarati ga vrlo rano ujutro kako se biljke ne bi pregrijale i ne zgusnule sadnju. Stavite termometar blizu biljaka. Imam čak tri termometra - jedan u zemlji, jedan u zemlji i treći ispod krova staklenika.

Na proljeće u stakleniku ili stakleniku rasturam superfosfat i azofosku po cijelom grebenu brzinom. U proljeće je potrebno dodati dolomitno brašno ili pepeo, to će vam pokazati kiselost tla. Otkopao sam krevet, poravnao ga grabljama i pokrio starim filmovima da se zemlja ne isuši. Tako će se brže zagrijati, uprkos činjenici da je staklenik ili staklenik već zatvoren (staklo, film). Nakon toga se tlo zagrijava 6-7 dana, temperatura na dubini od 15-17 cm doseže stabilnu temperaturu od 14-16 ° C, što znači da već možete saditi sadnice.

Prije sadnje sadnica preporučuje se odbacivanje cijelog grebena kako bi biljke lakše puštale korijenje. Ali na našem području, krajem aprila - početkom maja, led i dalje leži u bunaru, tj. vode je malo i mora se zagrijati. Stoga se snalazim sa zalijevanjem u rupama. Dobro ću ih proliti, a zatim svaku jažicu preliti toplim kalijum permanganatom (ne jako slabom otopinom, ali ne i crnom), zatim opet vodom - i početi saditi sadnice.

Na otvorenom terenu (bez ikakvog skloništa) ponašam se drugačije. Napravim rupu 30x30 cm, jer korijenski sistem je vrlo razgranat. U rupu ulijem pola kašike superfosfata i azofoske, šaku pepela, sve temeljito promiješam. Biljku u stakleniku iskopam vilama, nosim je s grumenom zemlje na vilama, stavim u rupu sa zemljom i ponovo nasujem vodu.

Ponekad nalijem 5-6 litara na jednu biljku. Ponovo je posipam suvim tlom i ne radim više ništa za cijelu sezonu, osim štipanja, oblikovanja i otpuštanja nakon kiše. Zašto ne hranim više? Budući da na otvorenom tlu biljke trebaju 3-4 puta manje hrane nego u zatvorenom.

Testirao sam ovu opciju nekoliko godina. Ako je počela hraniti i napojiti, tada su se pokazale da su biljke moćne, plodovi su veliki, ali do sredine kolovoza nisu imali vremena da postanu crveni, već su počeli da postaju crni. Paradajz će vlagu pronaći sam po sebi čak i po vrlo vrućem ljetu, a jake rose počinju od početka jula. Na našem području u blizini Vyborga ljeto je kratko, pa samo ovim pristupom možete dobiti crvene plodove na otvorenom polju bez ikakvog skloništa.

Metode sadnje paradajza

Slika: jedan

Ima ih koliko i vrtlara. Paradajz je toliko plastična kultura da će, bez obzira kako ga vrtlar sadio, i dalje puštati korijenje. Pastork bačen na zemlju, a ne zakopan, puštaće korijenje za nekoliko dana. I sve napisane "horor priče" o tome kako možete zakopati sadnice, koliko tla trebate dodati, o orijentaciji biljke na jug - nisu me uplašile.

Jednostavno ih ne poslušam. Kada je živjela u Rostovu na Donu, crvene plodove dobivala je do kasne jeseni, dok je biljke prosipala prije početka plodanja (suvo zalijevanje), prilikom formiranja uklonila je sve posinke na prvu četku za cvijeće, nije dodirnula odmor, nije regulisao broj plodova na četkici. Sve je sazrijevalo.

Sjeverozapad ima potpuno drugačiju klimu. Brzo sam odredio vreme iskrcavanja na stalno mesto posmatrajući vreme od februara do uključivo maja. Čim se tlo u stakleniku zagrije na dubini od 15-20 cm do + 14 … + 16 ° C, vrijeme je za sadnju. Ali na metodama sadnje trebalo je raditi više od godinu dana, tj. izračunajte, posmatrajte, napravite precizno kontrolno vaganje.

Slika: 2

Sa standardnim sortama Moskvich, Nevsky, Betta, Boni-M, sve je jasno. Njihove se sadnice ne istežu, rastu kratko, zdepasto, a kada se sade u zemlju, biljke nije potrebno zakopati ili položiti. Takve sorte najčešće uzgajaju stariji vrtlari u malim plastenicima kako ih ne bi stegnuli. Bolje je dati razmak 30x50 cm, ali ako je staklenik ispunjen organskom tvari, tada je udaljenost potrebna 50x50 cm.

Nekoliko godina sam gajio sortu Nevsky u stakleniku kako bih stekao ranu proizvodnju. Prošao sam kroz mnogo novih vrsta, ali prije Nevskog, nijedna nije pocrvenjela. Da bih od njega dobio rani crveni paradajz (do 1. do 7. jula), uklonio sam sve posinke, tj. uzgaja se u jednom izdanku (vidi sliku 1), čak formira četkicu. U njemu nije ostavila više od pet voća. Ispostavilo se da nisu mali, brzo su pocrvenjeli. Krajem jula - početkom avgusta biljka je završavala plodove i ja sam je prekinuo. Od jednog grma dobijeno je najmanje 1 kg crvenih plodova. Udaljenost između takvih rajčica je 25 cm, ili čak 20 cm.

Prije pet godina, Betta i Boni-M zamijenili su sortu Nevsky. Zauzimaju čak i manje prostora od Nevskog, pa koristim Bettu i Boni-M, formiram ih na isti način, samo ostavljam udaljenost od 20 cm. Daju i najmanje 1 kg po biljci. Ako se takve paradajze ne formiraju (vidi sliku 2), tada će prinos svakog od njih biti veći, ali plod će se protezati do kasne jeseni, plodovi će biti mali, a udaljenost u stakleniku mora biti 50x50 cm, tako da će biti samo četiri biljke.

Slika: 3

Određujuće sorte i hibridi (srednje veličine) tvore 4-6 cvatova na glavnom izdanku i sami su pretrpani, tj. prestani rasti. Evo nekih od njih: Jutro, Rano-83, Agata, Zarevo, Garant, Dana, Bijelo punjenje, Carsko Selo, Raketa, Novinka Pridnjestrovie, I-3, Verlioka F1, Blagovest F1, Semko-98 F1, Semko-101 F1, Volžski F1, Semko-99 F1, itd. Oni polože prvu cvjetnu nakupinu nakon šestog lista.

Poludeterminantne sorte i hibridi (visoki) formiraju 6-8 cvatova na glavnom izdanku i također se smuđaju. Popularne amaterske sorte Ogorodnik, Alpha, Persimmon, Cosmonaut Volkov, Bull's Heart, a od hibrida - Gamayun F1, Kostroma F1, Margarita F1 itd. Ja bih dodao F1 Master u ovu grupu. Uvijek to radim nakon šestog cvata, ali ovo je moćna, jaka biljka, produktivnija od odrednice. Prva grozd cvijeta položi se nakon 7-8 listova.

Neodređene sorte i hibridi (u obliku lijane) sami ne zaustavljaju svoj rast. To su dobro poznate sorte De Barao, Anna German. I ima puno hibrida ove vrste. Već nekoliko godina koristim Typhoon F1, Stresa F1, Samara F1, Vitador F1, Overture F1, Flagship F1, Etude F1, Castalia F1, Favorite F1. Oni su visoko rodne biljke otporne na bolesti koje se dobro postavljaju po bilo kom vremenu. Prvo cvjetanje polaže se nakon 9-11 listova.

Slika: 4

Želim naglasiti da bi determinantne biljke, kada bi se pravilno uzgajale sadnice, trebale cvjetati nakon šestog lista. Budući da je osvjetljenje u mom stanu slabo, normalne sadnice ne rade i neće cvjetati nakon šestog lista. Ista je situacija i sa neodređenim paradajzom. A ako takve biljke posadim u stakleniku bez produbljivanja, tada će prva četka za determinantne sorte biti na visini od 70-90 cm od tla, a za neodređene - do metar i više. Rešetka je u mom stakleniku na visini od 1,5 m. Neodređene rajčice gurnemo iznad rešetke, što znači da će im trebati samo 3-4 četke i … kraj (slika 3).

Najbolji način za sadnju determiniranog (srednje velikog) paradajza u zemlju je zasaditi biljku u rupu s velikom grudom zemlje kada se zakopa najviše jedan list, a još je bolje kada ne morate zakopati. Ali takve sadnice treba uzgajati u zasebnom loncu kapaciteta najmanje jedne i po litre. Pri dobrom svjetlu nije visok, ima velike lijepe listove (vidi sliku 4).

Naši stručnjaci imaju veliko iskustvo u uzgoju neodređenih rajčica u kratkim ljetima. Da biste dobili punu žetvu, trebaju vam prerasle sadnice. Dakle, 1992. godine u brošuri A. M. Mazenkov je opisao svoje iskustvo. Napravio je adaptaciju na saksije, što je rezultiralo time da ih gura sve više i više kako sadnice rastu (vidi sliku 5).

Slika: pet

U ovaj stakleni uređaj sipao je zemlju. Na korijenu su izrasli novi korijeni, a sadnice nisu djelovale izduženo, tj. uvećao je korijenski sistem kod kuće, imao je "trku" mjesečno zbog toga. On čak ima potvrdu pronalazača za ovu metodu.

Takve sadnice treba posaditi u zemlju u vodoravnom položaju. Ne pravi se rupa, već žlijeb do dubine ne veće od 15-17 cm, u njega se polaže korijenov sistem, mora biti posut ne baš debelim slojem zemlje, iznad kojeg će biti biljni vrh od 2-4 lista (vidi sliku 6). Ova metoda opravdana je činjenicom da se formira korijenov sistem, a biljka, bez zaustavljanja, nastavlja rasti.

Postoji još jedan način za sadnju obraslih sadnica. U neodređenih sorti već ima 8-9 listova. Ukloni se 4-5 donjih listova, ponovo se naprave žljebovi i stabljika (bez korijena) se položi vodoravno, ostavljajući 3-4 lista na površini. Ali u ovom slučaju, biljka neće dugo rasti, jer trebat će 10 ili čak 15 dana da se stvore novi korijeni. Ovisi o temperaturi tla. Dakle, ovim načinom sadnje gubimo dragocjene dane. Većina vrtlara ga ipak koristi.